文化评论员约翰·谢尔顿·里德在他的新书中写道:“我曾经半认真地建议，如果南方需要一面新国旗——它肯定需要——我们可以做得比用一只拿着刀叉跳舞的猪更糟糕。”在烧烤。作为金斯波特本地人，里德对烧烤充满热情，他把东田纳西州描述为“一个遗憾地缺乏烧烤传统的地方”，不像他的第二州北卡罗莱纳州。里德就是在那里在教堂山教了30多年社会学，并在那里接触到了这种南方美食:“我第一口就爱上了北卡罗来纳州的烧烤。”
在烧烤收录了1992年至2020年之间的作品，包括之前发表的文章和文章、书评以及里德早期著作的节选——最值得一提的是，伟德国际官网网址圣烟:北卡罗来纳烧烤大书。从烧烤的历史到食谱的地域差异再到传统烹饪方法的重要性，在烧烤描绘了一个对“南方国菜”充满热情的人，他有着敏锐的幽默感，对这种美味的美国习俗的神圣性有着坚定的信念。最重要的是，这是一首献给他最爱的食物的情歌。
里德说，16世纪在西印度群岛，“我们第一次遇到南方人认为是烧烤的东西”。在冒烟的木头上煮肉的艺术最终传到了北美殖民地。到了18世纪，美国人开始在大型社区集会上，在装满硬木煤的坑上，在室外低温缓慢地烹饪整只动物。但直到19世纪，受非洲奴隶烹饪的影响，人们才广泛采用醋和胡椒酱来使肉更嫩、更香。1876年，瓶装番茄酱被引进，彻底改变了烧烤酱。汽车普及之后，社区烧烤传统被地方餐馆的兴起所取代。
可以这么说，脂肪在火里，这就是所有麻烦的开始，正如里德指出的:“烧烤在德克萨斯(牛肉)和卡罗来纳(猪肉)之间制造了一个楔子，并完全隔离了肯塔基州欧文斯伯勒(羊肉)附近的地区。即使是猪食动物也不能同意:烧烤将北卡罗莱纳西部(有番茄)和东部(没有番茄)区分开来，更不用说南卡罗莱纳(有芥末)了。你可能会说，烧烤让南方人彼此对立。(对不起)。”
里德的足迹远远超出了四大烧烤中心——卡罗来纳、孟菲斯、德克萨斯和堪萨斯城——他的目的是尝试尽可能多的烧烤版本。(在伦敦这样遥远的地方，他很高兴地找到了一个来自阿肯色州名叫布巴(Bubba)的家伙准备的烤肉。)这本书包括2009年对里德和他的妻子戴尔(Dale)的采访，戴尔指出，他们两人每人吃掉了“500到1000个盘子”。1992年，里德甚至被邀请去孟菲斯市做烧烤烹饪比赛的评委。他最喜欢的没有获奖;事实上，当他得知那年的获奖者来自伊利诺斯州时，他感到很惊讶——这再次表明，烧烤不分国界，甚至没有梅森-迪克森线。
不管人们喜欢哪种烧烤，在哪里吃，里德坚持两件事。首先，它应该反映出制作它的地区的传统，其次，它应该在木头上烹饪。多年来，越来越多的大厨主导的、士绅化的烧烤，以及连锁餐厅同样令人不安的同质化版本的推广，都令里德感到震惊，他写道:“南方烧烤是我们美国人拥有的最接近欧洲葡萄酒或奶酪的东西;开了一百英里，烧烤就变了。让我们保持这种状态吧。”
为此，2013年里德联合创办了真正的烧烤运动推广用真炭火烧烤的传统，而不是用所谓的“假”烧，不冒烟，只使用煤气或电。“我们认为，Real Barbecue根植于当今世界日益缺乏的三样东西:品味、传统和地点感。”
蒂娜·钱伯斯曾在一家工程公司担任技术编辑，也曾在桃树出版社担任编辑助理，在那里她为厄斯金·考德威尔、威尔·坎贝尔和费罗尔·萨姆斯等人的书工作过。她住在查塔努加。
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