厨师、餐厅评论家、美食杂志《编辑和广播个性并不food-royalty Ruth Reichl没有举行的标题:餐厅评论家《洛杉矶时报》和《纽约时报》撰写的书籍,最后的编辑美食杂志。然后,在2009年,当Reichl在她的游戏,该杂志被关闭。美食作家去哪里当有无处可去?厨房里,事实证明。Reichl季节和杂志的感官,场合和痴迷,她重新发现了日常烹饪。杂志成为我的厨房:136年食谱,救了我的命。
食谱是灵感来自新鲜农产品、地区发现,场合,有时情感需要。生前照片拍摄和准备投篮,户外拍摄和几乎没有风格的盘子。洒在Reichl印象派的想法,叠加在风景像励志海报或情感签到。这种独特的风格适合Twitter完全,Reichl已经成为“推特著名的”,正如他们所说,一个新一代的厨师。
之前她的外表在纳什维尔公共图书馆和小说家安·帕契特,最近Reichl回答提问米兰通过电子邮件:
米兰:一个有趣的悖论经常发生食品writers-you太忙于你的食物的职业生涯,你没有时间做饭。频率你烹饪你写时食物了吗?很少到失去你的排骨吗?
Ruth Reichl:当我还是一个餐厅评论家,我几乎从未有机会做饭。我一个星期吃了十二次。而在《洛杉矶时报》,我是餐厅评论家和食物的编辑部分,这意味着(讽刺的是),只有吃饭我真的熟大节日盛宴。(我一直坚持要邀请很多人在感恩节,圣诞节,和7月4日餐)。当我还在美食以来,我最熟的家庭聚餐的夜晚,但我很少离开办公室之前,他们大多是迅速拼凑事务。可悲的是,当你失去你的感受你很少做饭。现在,我烹饪一次又一次,我更舒适的在厨房里。
米兰:所有的“快速和容易”烹饪在1990年代的微软——就好像这下一代不会烹饪技巧。你惊讶的复苏相当深奥的技巧:handpies和自制面条、保存和发酵?
Reichl:不客气。我认为这些手工兴趣,实践技能的直接反应是,这一代花这么多时间在虚拟世界中。他们渴望一个真正的在线体验,不能复制。他们想要品尝食物,触觉,嗅觉。和他们想聚在一张桌子和真正的食物,与真实的人。
米兰:如果我写我自己的生活和时间的食谱,它也包括杏仁饼,马阿宝豆腐,lemon-pudding蛋糕,越南焦糖猪肉,面食bottarga和面包屑。它说一些关于从1970年代到1990年代。到底说什么时期从70年代到90年代?
Reichl:两件事,我想。杏仁饼是一个农贸市场的增长的直接反映。我不认为我曾尝过新鲜的杏,直到70年代过于脆弱了超市和他们给我一个启示。但亚洲菜肴,bottarga,跟它在70年代中期,我们终于爆发的奴性的对法国食品,开始向更广阔的世界寻求灵感。
米兰:烹饪趋势的意义的吗?
Reichl:家庭娱乐。我发现非常痛苦的一件事是我们开始花了那么多我们的私人时间在公共场所。人们在餐馆吃饭,而不是我们见面邀请他们。这是玩的安全。有一种风险邀请人们进入你的家,和一个伟大的慷慨为他们做饭。我爱的人(特别是年轻人)开始做一遍;我认为这预示着未来。
米兰:在你的经验,是一个餐厅评论回答这个问题“食品味道好”还是回答“食物正确”吗?
Reichl:没有。我不认为一个真正伟大的餐馆评论是关于通过判断。好的评论所说的餐厅环境,给读者一种餐厅感觉,气味,和味道,为她们提供了工具来提高自己的经验当他们出去吃饭。
米兰:你是否有意义,你可以品尝厨师是否真的喜欢库克是一个艺术家在玩儿“拔河”是否他或她的更多的技术人员吗?
Reichl:绝对!虽然他们不是相互排斥的。有艺术家和技术人员也热衷于烹饪和当你体验真正的伟大。
米兰你一直在非常开放我的厨房里年和其他书籍对你忧郁的倾向。哪个更治疗:做饭还是外出就餐?
Reichl:这个很简单:烹饪!在餐馆你只有噪音,食物,和谈话。在厨房做饭,所有的感官方面,它变成了一种冥想。
尼基彭德尔顿伍德标志着她25年的写食物的故事,食谱,并与一个新的食谱,餐馆评论南方公司做饭,只是从柯林斯/托马斯·纳尔逊。
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