马修·加文·弗兰克(Matthew Gavin Frank)是芝加哥郊区的一个孩子，吃着烤培根和煮牛排骨长大，他后来在阿拉斯加的朱诺(Juneau)和佛罗里达州的基韦斯特(Key West)等地担任一线厨师和餐饮负责人，这几乎是无法预料的。
当然，正如弗兰克后来意识到的那样，他做的很多食物并不比他年轻时家里吃的那种能堵塞动脉的食物好多少。他是一个海外移民，一个烹饪装腔作势的人，他认为他和他的游牧不法的食物准备同伴是上帝给味觉的礼物。“我们告诉自己，我们是这些反叛的厨师，自命不凡的烹饪激进分子，充其量只是平庸的一线厨师，”弗兰克写道。他在食品行业工作了超过15年，目前在密歇根州阿连代尔的大谷州立大学教授创意写作。
弗兰克在朱诺(Juneau)为一位前淘金工人做了味道平庸的过中号鸡蛋后，决定接受那位刚把食物吐出来的顾客的建议:“在一个满是白痴的世界里，你必须去白痴最少的地方。”就在这时，他下定决心要回意大利。有一次，一位名叫拉菲拉的善良的农家主提出，如果他有兴趣回去的话，可以让他在她的花园里搭个帐篷。
一部分是旅行回忆录，一部分是专门为品酒者和一般的杂食者准备的色情作品，巴罗洛葡萄酒是弗兰克为意大利巴罗洛的著名葡萄酒商卢西亚诺·桑德罗内(Luciano Sandrone)生活和工作的六个月的记录(他辛辛苦苦地收割葡萄)。646)，位于该国北部的皮埃蒙特地区。弗兰克的工作是非法的，可能会让他的雇主遭受巨额罚款，他睡在帐篷里(一个角落被预留来存放他珍贵的葡萄酒)，从漫长的夜晚的吃喝中醒来的次数可能超过他的记忆，这是意大利流行的消遣方式。
他从桑德罗内那里学到了巴罗洛葡萄酒酿造的秘密，从如何正确地挑选嫩的内比奥洛葡萄，到浸渍、陈酿和品酒。(桑德罗内部分偏离了几个世纪以来的制作工艺，这使他成为巴罗洛传统主义者的敌人，也因此成为所谓“巴罗洛战争”中的主要对手。)
弗兰克还从他的劳动中收获了意想不到的好处，包括这位酒商1990年的Le Vigne Barolo，这种葡萄酒只有在最罕见的拍卖会上才能买到，每瓶售价超过1000美元。“我看着手里的瓶子，看着标签上的文字在我面前堆积，变成了这个酒吧，这个人，这个地区，这些弹簧剪刀和令人头疼的剪刀，这些坦克，和这群戴着橡胶手套的船员，”弗兰克这样描述他的导师送给我的礼物。“它在我手里是药用的，光滑。桑德罗内送我这个礼物，这个瓶子，给了我某种机会。”
除了在葡萄园和酒吧里得到的指导，弗兰克还从一位才华横溢但有些疯狂的烹饪传奇那里当过厨师学徒，这位传奇给他卷大麻烟，给他灌格拉巴酒(“我见过一个被疯子用木勺统治的世界，”他写道)，吃生牛肚(“我骑了公牛，回来时有点被踩了，但没有被顶”)，还参加了都灵慢食著名的Salone del Gusto(品味沙龙)的实验室课程(“里面的东西是我一生都在等待品尝的东西”)。
在这个过程中，他结交了朋友，遇到了只有意大利才能培养出来的人物。他活着是为了吃，而不是为了活着而吃，这与他童年的去骨鸡腿和微波烤肉糜截然不同。他写道:“我想起了我长大的房子，模仿都铎王朝的牧场，坐落在裂开的车道上，就像拉摩拉(La Morra)坐落在朗河(Langhe)之上。”“我能看到车道上的混凝土在我父母的轮胎下慢慢碎裂成板块，一周有六天，我早出晚归。没有时间做饭，真的，没有时间做蔬菜和美食。”
就像阿尔巴的白松露一样，弗兰克的叙事充满了令人羡慕的细节和技巧，是一种值得细细品味的回忆录。虽然有时他的散文是有意识的文学——他拥有亚利桑那州立大学的诗歌和创造性非虚构文学硕士学位——但他展示了对语言和形式的精通，将他的经历，以及增强了这种体验的食物和饮料，带入生动的生活。像意大利本身,巴罗洛葡萄酒是非常难忘的。
马修·加文·弗兰克会讨论巴罗洛葡萄酒7月27日下午6点在孟菲斯的Davis-Kidd书店，7月28日晚上7点在纳什维尔的Davis-Kidd书店。
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